Я был в отчаянии, когда в третий раз подряд погибла моя рассада махровых цинний при пересадке. Потратился зря на дорогие семена, а цветника как не было. Каждый год пытался вырастить эти цветы по старинке, но без толку. Наконец разобрался, как растить махровые циннии без пересадки – теперь они вырастают мощными, под метр высотой. Теперь мои махровые циннии радуют пышным цветением с июля до первых заморозков.

Почему гибнет рассада махровых цинний

Основная проблема связана с особенностями корневой системы этих растений. У махровых цинний чрезвычайно чувствительные корни, которые повреждаются при малейшем движении. При классическом способе выращивания через рассаду растения испытывают сильный стресс. В результате до 55% саженцев погибает в первую неделю после пересадки. Те растения, что выжили, болеют почти месяц и растут очень медленно.

На приживаемость рассады влияет много разных причин. Холодная земля с температурой ниже 12-14 градусов, постоянная сырость и поломанные стебли во время перевозки – все это губит цветы. Давайте разберем главные промахи, которые случаются даже у бывалых садоводов...

Дорогие ошибки, о которых нужно знать

Первая проблема – посадка махровых цинний в мелкие стаканы. Чтобы корни росли как следует, беру горшки глубиной 12-15 сантиметров. В низких стаканчиках корешки просто не развиваются. Такие растения потом плохо приживаются на постоянном месте.

Второе, что часто губит рассаду – холод. В прохладе ниже 20 градусов растения мучаются: корни стоят как замороженные, а стебли тянутся к свету как ниточки. Такие растения чаще гибнут после высадки в грунт. В прошлом году я специально поставил часть рассады в прохладное место – результат оказался плачевным.

Третья ошибка – полив сверху. Вода попадает на листья и стебель, застаивается в пазухах листьев. Из-за этого растения часто болеют черной ножкой. По моим наблюдениям, так погибает около 35% рассады еще до пересадки.

Четвертая проблема – чрезмерные подкормки азотными удобрениями. От избытка азота растения быстро набирают зеленую массу, но корни остаются слабыми. При пересадке такие растения чаще всего гибнут.

Давайте перейдем к правильной подготовке почвы и емкостей. Этот этап определяет успех всего дела...

Подготовка к успешному выращиванию

В конце марта начинаю готовиться к посадке махровых цинний. Основа удачного выращивания – правильная земля и подходящие емкости. Использую пластиковые ящики в ладонь глубиной, с дырочками на дне. Всегда проверяю - вода должна хорошо уходить, иначе корни задохнутся.

Землю готовлю сам. Смешиваю огородную землю, перегной и крупный речной песок в пропорции 2:1:1. Такая смесь хорошо пропускает воду и воздух. При покупке готового грунта добавляю треть песка, чтобы вода не застаивалась. Проверяю кислотность – для цинний нужна почва с pH 6.0-6.5.

Перед посевом проверяю всхожесть семян. Замачиваю их в слабом растворе марганцовки (1 грамм на 10 литров воды) на 20 минут. После раскладываю на влажной ткани, держу при температуре 22-25 градусов. Хорошие семена прорастают за 3-4 дня.

Сажаю только когда земля в контейнерах прогреется до 20 градусов. В холодной почве корни растут медленно. За годы работы с цинниями понял – лучшая температура для проращивания 23-25 градусов. При таком тепле ростки появляются через 5-7 дней.

В следующей части расскажу про главную особенность метода, которая помогает вырастить крепкие растения без пересадки. Этот способ работает безотказно...

Главный метод успешного выращивания

Вся суть метода в том, что высеваю махровые циннии сразу в постоянные емкости объемом 2 литра. На каждый контейнер по три семечка, между ними оставляю 5 сантиметров. Заглубляю на 2 сантиметра. Когда появятся всходы, оставляю одно самое крепкое растение, остальные аккуратно срезаю ножницами у самой земли.

Ставлю контейнеры на южное окно. Для роста цинниям нужно много света. От недостатка освещения растения вытягиваются. Чтобы этого избежать, подвешиваю светодиодную лампу мощностью 20-25 ватт. Высота от ламп до верхушек растений – 20 сантиметров.

Поливаю только через поддон. На дно каждого контейнера насыпаю керамзит слоем 3 сантиметра. Вода не должна попадать на стебли и листья. Влажность проверяю деревянной палочкой – на глубине 5 сантиметров земля должна быть чуть влажной.

Когда появится 4-5 настоящих листьев, даю первую подкормку удобрением NPK 5:10:5. Много фосфора и калия помогает корням расти лучше. Через 14 дней подкармливаю второй раз, той же смесью.

В конце мая, как земля прогреется до 15-16 градусов, выношу контейнеры в сад. К этому времени растения уже крепкие, с хорошими корнями. По такому методу приживается 80-85% растений.